立冬了，天冷了，初冬的阳光有一种特别和蔼温煦的感觉，静静地流淌在参差的楼宇、古老的街巷、一墙墙红艳艳的爬山虎和满地黄灿灿的落叶上。趁着瑞雪还在远方，我们黄种方式闲游京城，感受皇城根儿下颇有意趣的行走时光，感受那些除了令我们引以为傲的故宫长城之外的北京韵味。

什刹海：原汁原味的北京缩影

    能让一个人把心留在那里，陶然忘我，为他的人文底蕴和自然山水，为他从骨子里散逸出的从容沉和的气韵，这便是高层次的旅游魅力。700多年前的月亮，公子王侯的翩翩背影，市井布衣的温暖笑容，连同他密如织网的胡同四合院，沧桑斑驳的古桥寺庙，连同她曾经的喧闹繁华的世事更迭，都倒映在这一池琥珀玉石般灵动的海子里了。什刹海，这片渊源深远的水域，宛如原汁原味的北京缩影，神奇地从历史深处走到我们面前。那逝去的光阴、飞扬的尘土、掩映的云月，都归隐在这一片澄碧的醇酿中了。

    老舍曾这样写什刹海：“好像是一首诗。”什刹海由前海、后海、西海三海迤逦相连，杨柳依依。今天的什刹海，荷花市场酒吧街的时尚喧闹，银锭桥旁的酒吧密集、游人如织。每当夜晚霓虹迷离、妩媚斑斓。前海东岸一遛儿河沿儿从东南角沿水滨向西北弯到银锭桥，途中向东往地安门大街溜达到后门桥看一眼桥下著名的镇水石兽。再往前，百年老店烤肉季和东兴顺爆肚张驻守路边。银锭桥北向东蜿蜒的烟袋斜街妖冶幽婉又神秘诡异耐人流连，在这里古和今重叠着、交错着，你刚刚还看着来自云南的木雕工艺品，装殓就是广福观旁的古玩店，店面那份古旧的沧桑令人不由恍然：阳光兀自的散在头顶，转身移步仿佛轰地撞进几百年前。

    后海北沿有醇亲王府和宋庆龄故居，过德胜桥到了西海，就相对清幽多了。西海东头路北有真武庙，西北角有汇通祠郭守敬纪念馆，南有普济寺，柳荫街上有涛贝勒府和恭王府花园，前海西街18号的郭沫若故居和护国寺街9号的梅兰芳故居离这里也不远，适合寻芳探幽。

    什刹海有着太多的故事，积淀着厚重而璀璨的老北京历史，诗人闻捷在《我思念北京》中用深情热烈的文字向我们诠释：作为一个中国人游历在北京，并不仅仅是一个轻松的行走过程，而是一种深切的归乡之情。

南锣鼓巷：休闲游玩的风雅之地
   

    北京的胡同，胡同理的四合院与皇城里的故宫组成了老北京，组成了老北京的风俗、文化，组成了老北京的历史。北京的胡同，像是流淌着这个城市的血液，徜徉其中，浸染满怀挥之不去的老北京味道。北自鼓楼东大街，南至地安门东大街，宽8米，全长786米的南锣鼓巷，是北京继三里屯什刹海之后又一处休闲游玩的风雅之地。以前叫“蜈蚣街”，因其东西各对八条胡同，状似蜈蚣而得名；另一名曰胭脂巷，据说因为紧挨皇城根，以前的宫女们出城买胭脂都在这里。这里是皇城与民生的接壤地带，四合院，大宅门，天棚鱼缸石榴树，庭院深深深几许。街巷静静，叶落无声。

    从南头开始，横跨炒豆、板厂两胡同的，是清亲王憎格林沁王府，炒豆西口，原是僧家祠堂，现在为侣松园宾馆。往北雨儿胡同，路北13号是“北京市美术家协会”，保留着原汁原味的老宅门，再往北史芳名尊贵的帽儿胡同，路北有清末大学士文煜的住宅和建于1861年的可园，35号37号，使郭博勒氏的家，即末代皇妃婉容的娘家。巷北路东第一条胡同时名扬中外的菊儿胡同，建筑大师吴良镛支持设计，菊儿胡同东口，现在的3号5号7号和寿比6号，原是清代直隶总督荣禄的宅邸。往南的秦老胡同35号是一所精美的宅院，原清内务府总管索家的宅院，里面的倚园小巧精美。59号是明末降清将领洪承畴的府邸。往南的东棉花胡同进口不远就是星光熠熠的中戏，这里曾是段琪瑞政府陆军总长靳云鹏的旧居。

    “蜈蚣”的“爪”走过了，再看看这条有30多家酒吧的“蜈蚣”身吧，街旁的旧屋改成了咖啡店、客栈、面馆、串儿店。老瓦青房灰砖地，年画瓷器老照片，竹帘窗框红灯笼，像一个个意蕴鲜明的符号写满了视野，怀旧又浪漫，安静而温暖。

    徜徉在一条条散逸着岁月幽香的旧宅古巷，聆听着重叠在斑驳石阶下的历史回响，品尝着老北京胡同里的青春时尚，坐看窗外人来人往，日影西斜，灯盏柔亮。树的年轮记录了它的成长，每一丝疏密短长都承载着所经历的爱与伤。

    一个城市的成长又何尝不是这样，什刹海、南锣鼓巷。。。。。。穿越岁月的烟尘，我隐约看到了风情的背后如茶叶般由生到死，又由死到生的禅意与传奇。且行且珍惜。